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纺织基础知识大全
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  纺织基础知识大全_纺织/轻工业_工程科技_专业资料。纺织基础知识大全:纺织新手请进 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式: (1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中 g 为丝线的重量(克),L 为丝线的长

  纺织基础知识大全:纺织新手请进 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式: (1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中 g 为丝线的重量(克),L 为丝线)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中 g 为纱(或丝)的重量(克),L 为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中 g 为丝线的重量(克),L 为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中 G 为纱(或丝)的重量(克),L 为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中 G 为丝线的重量(磅),L 为丝线、选择换算公式: (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K 值:纯棉纱 K=583.1 纯化纤 K=590.5 涤棉纱 K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K 值:纯棉纱 K=583.1 纯化纤 K=590.5 涤棉纱 K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1 码=0.9144 米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2 (13) 、 绸 缎 的 实 际 重 量 与 磅 重 的 换 算 公 式 : 磅 重 (lb)= 每 米 绸 重 (g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) 1、手感目测法:此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。 (1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细,常附有各种杂质和疵点。 (2)、麻纤维手感较粗硬。 (3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。 (4)、蚕丝是长丝,长而纤细,具有特殊光泽。 (5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。 (6)、氨纶丝具有非常大的弹性,在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。 2、显微镜观察法:是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。 (1)、棉纤维:横截面形态:腰圆形,有中腰;纵面形态:扁平带状,有天然转曲。 (2)、麻(苎麻、亚麻、黄麻)纤维:横截面形态:腰圆形或多角形,有中腔;纵面形态:有横节,竖纹。 (3)、羊毛纤维:横截面形态:圆形或近似圆形,有些有毛髓;纵面形态:表面有鳞片。 (4)、兔毛纤维:横截面形态:哑铃型,有毛髓;纵面形态:表面有鳞片。 (5)、桑蚕丝纤维:横截面形态:不规则三角形;纵面形态:光滑平直,纵向有条纹。 (6)、普通粘纤:横截面形态:锯齿形,皮芯结构;纵面形态:纵向有沟槽。 (7)、富强纤维:横截面形态:较少齿形,或圆形,椭圆形;纵面形态:表面平滑。 (8)、醋酯纤维:横截面形态:三叶形或不规则锯齿形;纵面形态:表面有纵向条纹。 (9)、腈纶纤维:横截面形态:圆形,哑铃形或叶状;纵面形态:表面平滑或有条纹。 (10)、氯纶纤维:横截面形态:接近圆形;纵面形态:表面平滑。 (11)、氨纶纤维:横截面形态:不规则形状,有圆形,土豆形;纵面形态:表面暗深,呈不清晰骨形条纹。 (12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维:横截面形态:圆形或异形;纵面形态:平滑。 (13)、维纶纤维:横截面形态:腰圆形,皮芯结构;纵面形态:1~2 根沟槽。 3、密度梯度法:是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。 (1)、配定密度梯度液,一般选用二甲苯四氯化碳体系。 (2)、标定密度梯度管,常用的是精密小球法。 (3)、测定和计算,将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预处理,做成小球投入平衡后,根据纤维悬浮位置, 测得纤维密度。 4、荧光法:利用紫外线荧光灯照射纤维,根据各种纤维发光的性质不同,纤维的荧光颜色也不同的特点 来鉴别纤维。各种纤维的荧光颜色具体显示: (1)、棉、羊毛纤维:淡黄色 (2)、丝光棉纤维:淡红色 (3)、黄麻(生)纤维:紫褐色 (4)、黄麻、丝、锦纶纤维:淡蓝色 (5)、粘胶纤维:白色紫阴影 (6)、有光粘胶纤维:淡黄色紫阴影 (7)、涤纶纤维:白光青天光很亮 (8)、维纶有光纤维:淡黄色紫阴影。 5、燃烧法:根据纤维的化学组成不同,燃烧特征也不同,从而粗略地区分出纤维的大类。几种常见纤维 的燃烧特征判别对照如下: (1)、棉、麻、粘纤、铜氨纤维:靠近火焰:不缩不熔;接触火焰:迅速燃烧;离开火焰:继续燃烧;气 味:烧纸的气味;残留物特征:少量灰黑或灰白色灰烬。 (2)、蚕丝、毛纤维:靠近火焰:卷曲且熔;接触火焰:卷曲,熔化,燃烧;离开火焰:缓慢燃烧有时自 行熄灭;气味:烧毛发的气味;残留物特征:松而脆黑色颗粒或焦炭状。 (3)、涤纶纤维:靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融,冒烟,缓慢燃烧;离开火焰:继续燃烧,有时自行 熄灭;气味:特殊芳香甜味;残留物特征:硬的黑色圆珠。 (4)、锦纶纤维:靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融,冒烟;离开火焰:自灭;气味:氨基味;残留物特 征:坚硬淡棕透明圆珠。 (5)、腈纶纤维:靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融,冒烟;离开火焰:继续燃烧,冒黑烟;气味:辛辣 味;残留物特征:黑色不规则小珠,易碎。 (6)、丙纶纤维:靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融,燃烧;离开火焰:继续燃烧;气味:石蜡味;残留 物特征:灰白色硬透明圆珠。 (7)、氨纶纤维:靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融,燃烧;离开火焰:自灭;气味:特异味;残留物特 征:白色胶状。 (8)、氯纶纤维:靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融,燃烧,冒黑烟;离开火焰:自行熄灭;气味:刺鼻 气味;残留物特征:深棕色硬块。 (9)、维纶纤维:靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融,燃烧;离开火焰:继续燃烧,冒黑烟;气味:特有 香味;残留物特征:不规则焦茶色硬块。 常用概念: 1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向;..... 常用概念: 1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向;该向纱线 英寸内纱线的排列根数为经密(经 纱密度); 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向;该向纱线 英寸内纱线的排列根数为纬密(纬 纱密度); 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线 厘米内纱线的根数,我国国家 标准规定使用 10 厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用 1 英寸内纱线的根数来表示密度。 如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别 45 支,经纬密度为 108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有 36 英寸、44 英寸、56-60 英寸等 等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于 60 英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料 的幅宽可以达到 360 厘米。幅宽一般标记在密度后面,如:3 中所提到的面料如果加上幅宽则表示为:“45 X45/108X58/60"”即幅宽为 60 英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛 呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司(OZ)”来表达,即每平方码面料重量 的盎司数,如 7 盎司、12 盎司牛仔布等; 6、色织——日本称做“先染织物”,是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法, 这种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布 1、按不同的加工方法分类 (1)、机织物:由相互垂..... 1、按不同的加工方法分类 (1)、机织物:由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线,在织机上根据一定的规律交织而成的织物。 有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。 (2)、针织物:由纱线编织成圈而形成的织物,分为纬编和经编。a、纬编针织物是将纬线由纬向喂入针 织机的工作针上,使纱线有顺序地弯曲成圈,并相互穿套而成。b、经编针织物是采用一组或几组平行排 列的纱线,于经向喂入针织机的所有工作针上,同时进行成圈而成。 (3)、非织造布:将松散的纤维经粘合或缝合而成。目前主要采用粘合和穿刺两种方法。用这种加工方 法可大大地简化工艺过程,降低成本,提高劳动生产率,具有广阔的发展前途。 2、按构成织物的纱线)、纯纺织物:构成织物的原料都采用同一种纤维,有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。 (2)、混纺织物:构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维,经混纺而成纱线所制成,有涤 粘、涤腈、涤棉等混纺织物。 (3)、混并织物:构成织物的原料采用由两种纤维的单纱,经并合而成股线所制成,有低弹涤纶长丝和 中长混并,也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线)、交织织物:构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线,有蚕丝人造丝交织的古香缎, 尼龙和人造棉交织的尼富纺等。 3、按构成织物原料是否染色分类 (1)、白坯织物:未经漂染的原料经过加工而成织物,丝织中又称生货织物。 (2)、色织物:将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物,丝织是又称熟货织物。 4、新颖织物分类 (1)、粘合布:由两块互相背靠背的布料经粘合而成。粘合的布料有机织物、针织物、非织造布、乙烯 基塑料膜等,还可将它们进行不同的组合。 (2)、植绒加工布:在布料上布满短而密的纤维绒毛,具有丝绒风格,可作衣料和装饰料。 (3)泡沫塑料层压织物:是将泡沫塑料粘附在作底布的机织物或针织物上,大多用作防寒衣料。 (4)、涂层织物:在机织物或针织物的底布上涂以聚氯乙烯(PVC)、氯丁橡胶等而成,具有优越的防 水功能。 **********机织物的分类机织物分类方法很多。..... **********机织物的分类 机织物分类方法很多。 1、按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和交织物。 纯纺织物——指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的织物,此种织物的性能主要体现了纤维的特点。如纯棉织 物的经纬纱都是棉纱(线,粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤维纱线。 混纺织物——指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物,如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等 等,它们的最大特征是在纺纱过程中将纤维混合在一起(一般在纺纱的前道“开清棉工序”中混合纤维)。 交织织物——指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物,比如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘 交织面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交织物等。 2、按组成机织物的纤维长度和细度分为棉型织物、中长织物、毛型织物与长丝类织物。 棉型织物——棉纤维的长度在 30 毫米左右,在这个长度的纤维构成的纱线为棉型纱线(为了与棉纤维混 纺,化纤要切成这个长度——棉型化纤),用这种纱线构成的织物为棉型织物 毛型织物——羊毛的长度大概在 75 毫米左右(不同品种相差比较大),在这个长度的纤维构成的纱线为 毛型纱线(为了与毛纤维混纺,化纤要切成这个长度——毛型化纤),用这种纱线构成的织物为毛型织物。 中长型织物——介于棉型与毛型长度之间的纤维,称做中长纤维,构成的纱线叫做中长纤维纱线,用这种 纱线构成的织物为中长型织物。 长丝型织物——用长丝织成的织物,如人造丝织物、涤纶丝织物。 3、按组成机织物的组织结构分为平纹、斜纹、缎纹与其它组织。 织物组织概念前面已经谈及过,这里不在赘述。 4、按组成机织物的用途分为服装用、家纺、产业用布等。 **************** 特别注意区别的几个概念: 1、色织与印花染: 色织——对纱线进行染色,然后使用有色纱线进行织布,如很多衬衫面料、牛仔布等。相应的工厂叫做 XXX 染织厂、色织厂等; 印染——织造后的面料进行印花染色,如很多很多的印花布,图案丰富多采。相应的工厂叫做 XXX 印染 厂、染整厂等。 2、混纺与交织 混纺——纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起,然后用混纺纱线织布; 交织——织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝(束)织成的面料。 ********** 针织物的分类 针织物主要分为两类:纬编针织物和经编针织物两大类。纬编针织物用于毛衫和袜子等,经编针织物常用 做内衣面料,手工编制也是纬编的编制方法。 纬编中,纱线是从机器的一边到另一边做横向往复运动(或圆周运动),配合织针运动就可以形成新的针 织线圈。纬编针织物纱线走的是横向,织物的形成是通过织针在横列方向上编织出一横列一横列的上下彼 此联结的线圈横列所形成的。一横列的所有线圈都是由一根纱线编织而成的。纬编针织物可以在横机或圆 机上完成。 经编是在经向上的一组经纱做纵向运动,配合织针运动形成新的针织线圈。经编针织物和生产它们的经编 机,与纬编织物和生产纬编织物的纬编机有着本质上的区别。纱线在经编织物中是经向编织的,就象机织 物的经纱一样,由经轴供纱,经轴上卷绕有大量平行排列的纱线,与机织中的经轴类似。纱线在经编织物 中的走向是经向的。在一个横列中形成一个竖直的线圈,然后斜向移动到另一纵行,在下一个横列中形成 另一个线圈。纱线在织物中沿长度方向从一边到另一边呈“之”字形前进,一个横列中每一个线圈都是有不 同的纱线编制而成的。 针织品中当以纬编针织物所占比重最大。 纬编针织物主要有基本纬编针织物(平针织物又称纬平、罗纹织物、双反面针织物)、特殊纬编针织物(双 罗纹针织物、双面针织物、长毛绒、针织毛圈、针织天鹅绒等等) 经编针织物主要有经平、经绒与经平绒之分 1、丝织物的品名:即丝织物的商品名称,由设计者自己命名。..... 1、丝织物的品名:即丝织物的商品名称,由设计者自己命名。品名大体由冠名和尾名两部分组成,冠名 一般均用小类名作定语,尾名为大类名,表示该织物的属性。即:小类名+大类名品名。丝绸产品共分为 14 大类和 27 小类。 (1)、十四大类的丝织物名称:纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绸、绒。 (2)、二十七小类的丝织物名称:双绉、碧绉、顺纡、乔其、塔夫、生、薄、双面、花线、疙瘩、凹凸、 透凉、条、格、纹、光、修花、印经、特染、色织、毛圈、卷毛、腰带、窗帘、绝缘、打字、被面。 2、丝织物的品号: 新品种经设计、试织、试销、投入批量生产,应由主管部门统一编号。根据销售渠道不同,可分为外销编 号和内绡编号。 (1)、外销编号:称统一号,由五位阿拉伯数字组成,分别表示品种使用的原料、所属大类和规格的序 号。五位数自左向右含义是:首位数代表丝织物的原料的属性。“1”表示桑蚕丝织物(包括桑丝及其副产 品绢丝和绸丝);“2”表示合成纤维的长丝或长丝与短纤维纱线”表示天然短纤维与其他短 纤维混纺的纱线”表示柞蚕丝类织物;“5”表示粘胶丝或醋酯丝与短纤纱线”表示上述原料交织的织物;“7”专用于表示被面。第二位或第三位、第三位数字分别表示丝织物所属的 大类的类别:“0”表示绡类;“1”表示纺类;“2”表示绉类;“3”表示绸类;“40-47”表示缎类;“48-49”表 示锦类;“50-54”表示绢类;“55-59”表示绫类;“60-64”表示罗类;“65-69”:表示纱类;“70-74”表 示葛类;“75-79”表示绨类;“8”表示绒类;“9”表示呢类。第三至第五位数表示品种的序号。 (2)、绸缎地区品号:由地区代号和代表绸缎品种的原料属性、规格序号的四位阿拉伯数字组成。自左 至右含义是:地区代号:北京-B;上海-S;辽宁-D;江西-J;湖北-E;江苏-K;广东-G;四川-C;福建 -M;湖南-X;南京-NJ;山东-L;重庆-CC;广西-N;河南-Y;浙江-H;安徽-W;成都-CR;陕西-Q; 天津-T;宁波-HW。首位数表示原料属性(涵义同全国统一品号中的首位数)。第二位至第四位数表示品 种规格序号。 面料原料鉴别方法有:手感目测法、化学溶解法、显微镜观..... 1、面料原料鉴别方法有:手感目测法、化学溶解法、显微镜观测法、药品着色法、燃烧法等。具体鉴别 方法在纺织材料资料中有详细说明。 2、面料的经纬向区别 (1)、如被鉴别的面料是有布边的,则与布边平行的纱线方向便是经向,另一方是纬向。 (2)、上浆的是经纱的方向,不上浆的是纬纱的方向。 (3)、一般织品密度大的一主是经向,密度小的一方是纬向。 (4)、筘痕明显的布料,则筘痕方向为经向。 (5)、对半线织物,通常股线方向为经向,单纱方向为纬向。 (6)、若单纱织物的成纱捻抽不同时,则 Z 捻向为经向,S 捻向为纬向。 (7)、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时,则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。 (8)、若织品的成纱捻度不同时,则捻度大的多数为经向,捻度小的为纬向。 (9)、毛巾类织物,其起毛圈的纱线方向为经向,不起毛圈者为纬向。 (10)、条子织物,其条子方向通常中经向方向。 (11)、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时,这个方向则为经向。 (12)、纱罗织品,有扭绞的纱的方向为经向,无扭绞的纱的方向为纬向。 (13)、在不同原料的交织物中,一般棉毛或棉麻交织的织品,棉为经纱;毛丝交织物中,丝为经纱;毛 丝绵交织物中,则丝、棉为经纱;天然丝与绢丝交织物中,天然线为经纱;天然丝与人造丝交织物中,则 天然丝为经纱。由于织物用途极广,品种也很多,对织物原料和组织结构的要求也是多种多样,因此在判 断时,还要根据织品的具体情况来定。 3、面料的正反面区别 (1)、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。 (2)、具有条格外观的织品和配色花纹织物,其正面花纹必然是清晰悦目的。 (3)、凸条及凹凸织物,正面紧密而细腻,具有条状或图案凸纹;而反面较粗糙,有较长的浮长线)、起毛面料:单面起毛的面料,起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料,则以绒毛光洁、整齐的一 面为织品的正面。 (5)、观察织品的布边,布边光洁、整齐的一面为织品的正面。 (6)、双层、多层织物,如正反面的经纬密度不同时,则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。 (7)、纱罗织物:纹路清晰、绞经突出的一面为正面。 (8)、毛巾织物:毛圈密度大的一面为正面。 (9)、印花织物:花型清晰,色泽较鲜艳的一面为正面。 (10)、整片的织物:除出口产品以外,凡粘贴有说明书(商标)和盖有出厂检验章的一般为反面。多数 织物,其正面反面有明显的区别,但也有不少织品的正反面极为相似,两面均可应用,因此对这类织物可 不强求区别其正反面。 面料印染与后整理是非常重要的一道工序,曾几何时,我国纺织..... 面料印染与后整理是非常重要的一道工序,曾几何时,我国纺织品后处理非常落后,现在应该说已经有了 重大的突破。 这一讲主要探讨纺织品的染色、印花与整理。我把色织列入在织物类,在这里不再做介绍。 一、纺织品染色 纺织品的着色有两种主要的方法,一是应用最为广泛的染色(常规染色),主要是将纺织品放在 化学染 料溶液中处理,另一种方法是使用涂料,把涂料制成微小的不可溶的有色颗粒以黏附与织物上(纤维原料 原液染色不在此列)。 染料是一种比较复杂的有机物质,它的种类很多。 1、酸性染料,多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等。其特征是色泽鲜艳,但水洗牢度较差,干洗牢 度优异,在天然死染色中使用比较广泛。 2、阳离子染料(碱性燃料),适用于腈纶、涤纶、锦纶与纤维素及蛋白质纤维。其特点是色泽鲜艳,很 适合人造纤维,但用于天然纤维素与蛋白质织品的水洗与耐光色牢度很差。 3、直接染料,适合于纤维素纤维织品,水洗牢度比较差,耐光牢度不一,但经过改性的直接染料其水洗 色牢度会得到很好的改善。 4、分散染料,适合于粘胶、腈纶、锦纶、涤纶等,水洗牢度不一,涤纶较好,粘胶较差。 5、偶氮燃料(纳夫妥染料),适合于纤维素织品,色泽鲜艳,较适合于艳丽的色泽。 6、活性染料,大多用于纤维素纤维织品,较少用于蛋白质。特点是色泽鲜艳、耐光,水洗、耐摩擦牢度 较好。 7、硫化染料,适合于纤维素纤维织品,色泽灰暗,主要有藏青、黑色和棕色,耐光、耐水洗牢度极好, 耐氯漂牢度差,长期存放织物会破坏纤维。 8、还原染料,适合纤维素纤维织品,耐光、水洗牢度很好,并且耐氯漂和其它氧化漂白。 9、涂料,适合于所有纤维,它不是一种染料,而是通过树脂机械的附着纤维,深色织物会变硬,但套色 很准确,大部分耐光牢度好,水洗牢度良好,尤其是中、浅色。


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